12月14日，Temu向美國哥倫比亞特區(qū)法院提交了長達100多頁的訴訟文件，再訴全球最大的快時尚巨頭Shein。

　　具體指控包括，Shein采用“黑手黨式”的手段非法留置供應商，盜取平臺商業(yè)信息，威脅中小商家二選一，向版權機構發(fā)起數(shù)以萬計的虛假惡意投訴，以及濫用美國法律體系擾亂市場等。

　　自去年以來，Shein頻繁成為被告席的?？?，瑞典時裝零售商H&M、西班牙服裝品牌Zara、澳洲泳裝品牌Tribe Tropical、美國牛仔褲制造商Levi Strau、英國品牌Dr Martens等全球公司都曾與Shein對簿公堂。

　　Tribe Tropical創(chuàng)始人更是發(fā)文痛斥，SHEIN不僅抄襲兒童泳裝設計，且以更低的價格進行出售?！翱吹竭@一點，非常令人心碎，大公司對小品牌這樣做，完全不尊重我們所做的一切?！?/P>

　　在三位獨立設計師起訴事件中，shein曾被報道陷入組織犯罪。

　　今年7月份，美國三位獨立設計師向加州聯(lián)邦地區(qū)法院聯(lián)名起訴Shein侵犯版權，并涉嫌違反《反敲詐勒索及腐敗組織法案》等，揭露了Shein對設計師群體的長期霸凌，也引發(fā)了公眾的廣泛聲討。

　　前不久，Shein向紐交所秘密遞表，目標估值超660億美元，再次沖擊全球最大的IPO。事實上，這已經(jīng)不是Shein第一次被傳上市，但每次都只差臨門一腳。對于此次遞表，有媒體編譯報道，美國國會正在試圖阻止Shein赴美上市，上市前景再次蒙上陰影，訴訟纏身的Shein或?qū)樽陨淼男U橫付出代價。

　　拘留恐嚇供應商，Temu無奈再訴Shein

　　自從去年成立以來，Temu就一直面臨Shein的惡意打壓，雙方也因此訴訟不斷。今年10月份，雙方各自撤回了早前互相針對的訴訟。對于此次在美重啟對Shein的訴訟一事，Temu的團隊頗有一絲無奈。

　　據(jù)界面報道，有接近Temu相關人士透露，Temu的這一舉措是因為Shein最近的行為實在太夸張，Temu沒有辦法只能進行反訴。

　　“我們起訴Shein是因為最近對方的行為再次升級，開始非法拘留商戶，強行索要手機，竊取商戶的賬戶密碼，甚至竊取商業(yè)機密，同時迫使商戶離開我們的平臺。我們別無選擇，只能起訴他們。”上述人士表示。

　　據(jù)了解，Temu此次提交的訴訟文件長達100頁，長度幾乎是上一封訴訟文件的三倍，其中提到了Shein如何升級了對Temu業(yè)務的非法干涉。

　　在訴訟書中，Temu甚至詳細描述了供應商是如何被叫到Shein位于廣州的辦公室，拘留并恐嚇長達數(shù)小時，強制收繳其電子設備，被迫提供與Temu相關的賬號密碼和交易記錄等商業(yè)信息，并威脅要對與Temu做生意的人進行處罰等行為。

　　另據(jù)法院文件顯示，Shein還向版權注冊機構虛假陳述，在美國發(fā)起了數(shù)以萬計的沒有真實版權支撐的虛假惡意投訴，僅Shein一家的投訴量就是全世界所有品牌在所有地區(qū)的投訴總和的1.7倍。此外，Shein還濫用司法程序，用自己控制的馬甲在海外對Temu發(fā)起批量的訴訟。

　　全球品牌起訴Shein，獨立設計師遭長期霸凌

　　除了Temu之外，瑞典時裝零售商H&M、西班牙服裝品牌Zara、澳洲泳裝品牌Tribe Tropical、美國牛仔褲制造商Levi Strau、英國品牌Dr Martens、美國Ralph Lauren等全球公司都曾與Shein對簿公堂。數(shù)據(jù)顯示，在版權訴訟中，Shein過去四年有50次成為被告對象。

　　過去一年，Shein遭遇全球品牌聲討。

　　早在去年2月，西班牙服裝品牌Zara就起訴Shein抄襲其設計。在TikTok上，很多用戶都分享了Zara和Shein非常相似的商品，分別獲得了 3830 萬和 3980 萬的瀏覽量。

　　今年7月25日，瑞典時裝零售商H&M起訴SHEIN侵犯其版權和商標，要求賠償損失，并要求頒布禁令。H&M的發(fā)言人表示，H&M證實已在香港對SHEIN提起訴訟，聲稱后者“在多起案件中侵犯了我們的設計”。

　　7月11日，克里斯塔·佩里 (Krista Perry)、拉里薩·馬丁內(nèi)斯 (Larissa Martinez) 和杰伊·巴倫 (Jay Baron) 三位獨立設計師向加州聯(lián)邦地區(qū)法院聯(lián)名起訴快時尚巨頭Shein侵犯版權，且涉嫌違反《反敲詐勒索及腐敗組織法案》，更是將Shein推上風口浪尖。

　　左邊是插畫家 Krista Perry 的設計，右邊是 Shein 的設計

　　三位獨立設計師聲稱，Shein在他們不知情的情況下復制了他們的作品，這種行為屬于不道德商業(yè)行為的一部分，包括破壞環(huán)境、營造不安全的工作條件和逃稅。

　　“Shein通過一次又一次地實施個人侵權行為而致富，這是長期持續(xù)的敲詐勒索模式的一部分，而且這種敲詐勒索行為沒有任何減弱的跡象，”三位獨立設計師的律師在訴狀中稱。

　　設計師們還發(fā)現(xiàn)，Shein 創(chuàng)建了一種秘密算法，可以檢測新興的時尚趨勢，并在設計師聲稱其設計被盜的情況下生產(chǎn)少量商品進行銷售。索賠中進一步指出，Shein抄襲小型獨立設計師的原因是，最有可能的結果是侵權行為不會被注意到。

　　Shein多次被曝剽竊設計師小型設計

　　而此次起訴也引發(fā)了公眾Shein對設計師群體長期霸凌的廣泛關注。同年5月，一位名叫Maggie Stephenson 的設計師也指控Shein抄襲其插畫作品。Stephenson在訴狀中透露，Shein經(jīng)常被一些原創(chuàng)藝術家以涉嫌“抄襲”作品告上法庭，截至目前，Shein及其下屬公司在美國加利福尼亞州已涉訴30多起侵權糾紛。

　　但設計師們的維權之路并不順利，因為Shein在全球設置了多個分散的實體，經(jīng)常在訴訟中被列為被告的就包括Shein Distribution Corp、Roadget 和 Zoetop。Shein Distribution 總部位于特拉華州，而Roadget 和 Zoetop 分別位于新加坡和香港。

　　律師們表示，Shein的商業(yè)模式故意讓被告難以確定，因為該公司是一個“分散的實體群，旨在不當?shù)靥颖茇熑巍保捎诓淮_定如何正確尋求更適當?shù)难a救措施，大多數(shù)律師都會接受任何最低金額作為賠償。Stephenson最后也不得不與 Shein 達成和解，費用未公開。

　　花費150萬美金游說，上市前景仍不明朗

　　近乎瘋狂的剽竊版權，也給Shein的發(fā)展帶來了巨大的收益。與Zara 、H&M這些傳統(tǒng)品牌相比，shein在獲取服裝版型后，依托后端龐大的供應鏈，可以用比競爭對手更短的時間，生產(chǎn)銷售更多的產(chǎn)品。

　　2021年，有研究發(fā)現(xiàn)，Shein提供的新產(chǎn)品數(shù)量是 Zara 和 H&M 的 20 多倍。2022年，Shein銷售額高達300億美元，超過H&M和Zara的總和，在短短數(shù)年內(nèi)就成為全球最大的快時尚公司。

　　11月底，Shein被曝再次沖擊IPO

　　前不久，Shein再次向紐交所秘密遞表，上市估值約為660億美元，超過了2023年全球市值最高的IPO芯片設計公司ARM的540億美元，成為近兩年全球最大的IPO。

　　據(jù)媒體編譯報道，美國國會也正在試圖阻止Shein赴美上市。據(jù)透露，在Shein申請在美IPO后，美國立法機構加強了對Shein的審查，要求其提供不使用強迫勞動的證據(jù)。

　　這并非Shein第一次遇到美國相關部門的阻撓。據(jù)報道，早在2023年5及8月，已有多名美國議員和多個州的總檢察長接續(xù)聯(lián)名致信美國證券交易委員會(SEC)，對其赴美上市表達密切關注。

　　事實上，為了應對美國相關部門的審查，近年來Shein也采取了一系列應對措施。

　　據(jù)晚點財經(jīng)報道，Shein從去年開始游說美國政客，第一年支出28萬美元，今年驟增至151萬美元。有媒體援引國會人士消息稱，Shein的說客私下見了立法者，包括一些頭號反對者。

　　Shein越來越多的商品使用海運批量出口至美國（需要交關稅），供應鏈也越來越多元化——去年開始在土耳其生產(chǎn)，今年將巴西設為拉丁美洲制造和出口中心，并計劃從印度采購更多面料。

　　同時，Shein也已遷移至新加坡，創(chuàng)始人許仰天或已獲得新加坡永久居住身份。有輿論認為，這些都是Shein希望繞開中國境外IPO規(guī)定，迎合美國上市監(jiān)管策略。

　　如今看來，侵權頻出訴訟纏身也為Shein上市蒙上了一層陰影，若要順利完成赴美上市，或許Shein應該從改變自身的蠻橫形象開始。